Горох. Выращивание и уход.
источник: по материалам Internet - источников
=================================

Горох – поистине белковый клад. Различают сорта сахарные, у которых едят плоды вместе со створками, и лущильные, у которых створки несъедобны.
Сеют овощной горох рано, сразу как подсохнет почва. Участок отводят плодородный, солнечный. Норма высева приблизительно 80–120 семян на квадратный метр. Низкорослые сорта сеют гуще, сильнорослые и вьющиеся – реже. Заделывают семена на глубину 4–7 см, в зависимости от почвы. На легких, песчаных почвах семена заделывают глубже, на глинистых и сырых – мельче. Появляются всходы на 15-й день после посева. Лучшие предшественники гороха на огороде – тыква, огурцы, капуста и картофель. Удобрения фосфорные и калийные вносят под предшественники или осенью, тогда плоды становятся более нежными и вкусными. На свежеудобренном участке горох получается ботвистым, но бедным бобами. Уход за горохом сводится к прополке, а в засуху и поливу. На огородных грядках растения поддерживают с помощью колышков или воткнутых в землю сухих веток. Бобы срывают на 12-й день после появления.
Овощеводы выращивают около 20 сортов гороха. К сахарным сортам относятся: Жегалова 112, Неистощимый 195, Суповая лопаточка 181, Карагандинский 1053; к лущильным – Союз 10, Позднеспелый мозговой улучшенный, Превосходный 240 и др.
Кратко основные особенности:

    Горошек - непростое в культуре растение.
    Горошек бывает сахарный и лущильный, круглозерный и мозговой, карликовый и высокорослый, ранний, среднеспелый и поздний.
    Горошек требователен к освещению и его следует располагать на солнечных, защищенных от ветра участках.
    Горошек - холодостойкая культура, но его нельзя сеять в непрогретую почву. При угрозе заморозков всходы следует укрывать. В холодной почве значительная часть семян повреждается почвенными вредителями. Цветы и молодые стручки чувствительны к низким температурам.
    У горошка глубокая корневая система, поэтому почву глубоко перекапывают и рыхлят. Горошек не переносит близкого стояния грунтовых вод, пере увлажненных и кислых почв.
    Горошек предпочитает легкие, плодородные почвы с нейтральной реакцией, но не любит ни избытка легкодоступного азота, ни бедной почвы.
    На бедных почвах горошек рекомендуется сажать полосами шириной 15-25 см, предварительно просыпав борозды компостом в смеси с комплексными удобрениями. Семена высевают по всей площади полосы на глубину 3-5 см, расстояние между ними 5-10 см. После посева почву немного уплотняют.
    Всходы горошка нуждаются в защите от птиц и в регулярном рыхлении почвы вокруг них.
    Горошек требует регулярного, хорошего полива, особенно в жаркую погоду, и особенно перед и во время цветения.
    Если горошек оставить без опоры, то урожай значительно снизится.
    Урожай (зеленые стручки) следует собирать каждые 2-3 дня. При сборе урожая одной рукой придерживают стебель растения.
    Регулярный сбор урожая стимулирует продолжительное плодоношение.
    Мозговой сладкий горошек может сильно поражаться болезнями, поэтому следует соблюдать севооборот.

Биологические особенности и условия произрастания. Горошек довольно привередливая культура. Горошек относительно холодостойкая культура, особенно гладкозерных сортов, всходы выдержывают заморозки до -2-6°C. Однако его нельзя сеять в непрогретую почву. В холодной почве прорастание семян замедленно и значительная часть горошин повреждается почвенными вредителями и болезнями. Цветы и молодые стручки чувствительны к низким температурам.
Горошек не любит жару и очень чувствителен к недостатку влаги, поэтому нуждается в регулярных поливах и мульчировании почвы. Однако горошек не переносит близкого стояния грунтовых вод, переувлажненных и кислых почв. Корни горошка могут проникать достаточно глубоко. Поэтому плотную почву следует глубоко перекопать с осени, а весной хорошо разрыхлить. Горошек хорошо растет на легких, плодородных почвах, но не любит ни избытка легкодоступного азота, ни бедных почв. Оптимальная реакция почвенного раствора близка к нейтральной (pH 6-7).
Горошек требователен к освещению и его посадки следует располагать на солнечных, защищенных от ветра участках. Горох - самоопыляющееся растение. Горошек - лазящее растение, и если его оставить без опоры, то урожай значительно снижается. Урожай (зеленые стручки) следует собирать каждые 2-3 дня, иначе урожай снижается.
Семена сладких (мозговых) сортов содержат много сахаров и др. питательных в-в, поэтому могут легко поражаться болезнями.

Подготовка почвы.
Горошек потребляет не очень много питательных в-в, поэтому его размещают второй-третьей культурой в севообороте после основной заправки почвы органическими и минеральными удобрениями. Ему подойдет средне удобренная огородная почва. Осенью почву известкуют (300-400 г/кв. метр), на малоплодородных почвах вносят перегной или компост в количестве 3-5 кг/кв. метр и перекапывают на глубину двух штыков. Под перекопку на 1 кв. метр вносят: 15-20 г двойного суперфосфата, 20-30 г хлористого калия. Почву весной хорошо разрыхлить, но чтобы она успела осесть перед посевом. Можно внести все удобрения весной. Весной, непосредственно перед посевом, внести дополнительно 10-15 г мочевины. Полезно внести борную кислоту 0,5 чайной ложки, молибденовые и др. микроудобрения. Отзывчив горох на бактериальные удобрения - нитрагин, ризоторфин (0,5-1,6 г/кг семян).
Сроки посева: Рано весной с конца апреля (20-25 апреля), сначала гладкозерные сорта, мозговые на 1-2 недели позже. Далее можно высевать через две недели. Летний посев - до 10 июля - для скороспелых сортов (второй культурой).
Подготовка семян: Семена предварительно прогревают. При небольшом количестве семена следует перебрать, отделить поврежденные зерновкой больные и нестандартные. Опустить на 5 минут в горячий (40°C ?) раствор микроудобрений (молибденовокислый аммоний, борная кислота) из расчета 2 г на 10 л воды. Вообще, применение микроэлементов (молибден, цинк, кобальт) на 30-40% снижает поражение личинкой клубенькового долгоносика.
Сеять можно сухими или набухшими семенами. Для ускорения прорастания горох можно на ночь замочить, но если продержать его в воде дольше, и пойдут пузырьки, то это означает, что часть семян "утонула", погибла. Полезно семена обработать бактериальными удобрениями - нитрагином, ризоторфином (0,5-1,6 г/кг семян).
Следует учитывать, что на холодной почве посевы значительно повреждается почвенными вредителями. Ранние посевы желательно укрыть пленкой. Можно высаживать горох месячной рассадой. Во второй декаде мая хорошо пролитую рассаду высаживают на постоянное место. Горох хорошо переносит пересадку.
Посев в борозду. Плоской тяпкой вдоль грядок делается борозда шириной 15-25 см. Расстояние между бороздами 45-70 см (или равно высоте растений). В борозду засыпьте компост или перегной, золу и комплексное удобрение и перемешайте, сверху насыпьте почву и хорошо выровняйте. После этого глубина борозды должна остаться 3-5 см. Это делают заранее.
В этом году попробую при ранне-весеннем посеве пролить борозду кипятком непосредственно перед посевом горшка, а после посева сразу укрыть пленкой.
Разбросайте горошины на расстоянии 5-8 см друг от друга по всей площади борозды. Далее присыпьте их землей с бортиков, чтобы горошины оказались на глубине не более 5 см и обязательно уплотните землю сверху тыльной стороной грабель. Это важно для хорошего доступа влаги к семенам. По краям бороздки оставьте небольшие бортики из земли. Получилось почти по Миттлайдеру. По центру бороздки через 1-1,5 м установите колья и закрепите на них вдоль борозды невысокую (равную ожидаемой высоте растений) металлическую сетку с крупными ячейками для опоры растений. Всходы появляются через 7-10 дней.
Можно сажать трехстрочными лентами, 12-15 см между строчками и 45-70 см между крайними рядами. Расстояное в ряду 7-10 см, глубина 3-5 см.
Уход. Всходы следует защищать от птиц, например накрывая всходы сеткой или натягивают нитки. Почву вокруг растений, особенно в начальный период роста, рыхлят, растения подокучивают. Это важно также и для борьбы с гороховым долгоносиком, об"едающем края листьев. В сухую погоду растения поливают, регулярно подкармливают раз в 1-2 недели. Первую подкормку проведите при достижении растениями высоты 8 см.
Но особенно важны поливы и подкормка во время цветения и наливания бобов. Норма полива 8-10 л/кв. метр. Поливы совмещают с подкормками. Подкормки обязательны также при угнетении растений. На 10 литров воды разводят 1 стол. ложку нитроаммофоски, расходуя на 1 кв. метр. Если используется раствор коровяка, то количество минеральных удобрений уменьшают.
Урожай на лопатку начинают собирать через 8 - 10 дней, а на зеленый горошек - через 12-15 дней после цветения. В этот период в них содержится наибольшее количество сахара. Чтобы урожай был выше, сбор урожая проводят регулярно, каждые 2-3 дня. Перезревшие бобы также нужно собирать, не оставляя на растенииях, так как они задерживают рост новых. При отрывании стручков нужно одной рукой придерживать стебель растения. Период плодоношения гороха составляет 4 - 6 недель.
Для получения зерна бобы оставляют зреть на кусте. При полном созревании нижних стручков растения срезают под корень, связывают в пучки и подвешивают для дозревания в проветриваемом помещении на 1-2 недели. Семена сохраняют всхожесть 2 года.
Горох очень полезное в севообороте культура. Он улучшает и обогащает почву. Однако растения и плоды, особенно сладкоплодные, могут сильно поражаться болезнями. Поэтому возврат на старое место не ранее, чем через 4-6 лет.
Можно выращивать молодые ростки горошка для салатов. Даже на подоконнике можно вырастить нежную зелень за 12-15 дней. Для этого проводят загущенный посев - 100 г семян на 1 кв. дециметр. Следует отметить, что существуют такие сорта сладкого мозгового горошка, который будучи замоченным в воде, по вкусу не отличаются от свежего из стручка.

Способы борьбы с вредителями гороха

Одним из самых злостных врагов гороха в средней полосе России является гороховая плодожорка или листовертка. Гусеницы этого вредителя зимуют в земле. Вылет бабочек из кокона совпадает с цветением гороха. Каждая бабочка откладывает на листья, цветки, бобы и стебли гороха до 200 и более яичек. Через 5-10 дней, в зависимости от погодных условий, из яичек выходят гусеницы, которые проникают внутрь бобов и живут там, питаясь молодыми горошинами. В итоге в зернах остаются червоточины, а зачастую, горошины бывают полностью уничтожены. Через 15-20 дней, оставив после себя экскременты, скрепленные паутиной, гусеницы листовертки покидают стручки через прогрызенные отверстия и спускаются вниз на землю. К моменту уборки гороха большая часть гусениц зарывается в почву на глубину 2-2,5 см. Ну, а огородник остается с безнадежно испорченным урожаем. Следует заметить, что ранние сорта гороха меньше повреждаются плодожоркой. Так же меньше страдают от этого вредителя растения ранних сроков посева.
Бороться с гороховой плодожоркой помогают периодические опрыскивания растений отварами полыни горькой, томатной ботвы, настоями корней лопуха, листьев чистотела, табака и чеснока. Настой чеснока, например, готовится так: 20 гр. чеснока пропускают через мясорубку и заливают 10 л воды. Настаивают сутки, процеживают и опрыскивают этим раствором растения, желательно, ближе к вечеру. Причем лучше не ждать, когда гороховая плодожорка начнет бесчинствовать на растениях, а провести профилактические обработки. Так же настой чеснока помогает и от гороховой тли.
Помогает в борьбе с плодожоркой опудривание растений золой, табаком, сухим порошком чистотела.
Эффективными средствами защиты от плодожорки являются: подзимняя перекопка участка, ранний посев гороха. Некоторые специалисты предлагают в качестве профилактической меры подогревать семена перед посевом.
Весьма распространенное заболевание гороха - мучнистая роса. С ним можно справиться с помощью настоя осота полевого: 300 гр. листьев настаивают в ведре воды 8 часов. Опрыскивание проводят дважды, с интервалом в неделю.
В качестве опоры для гороха удобно использовать металлическую сетку, которую ставят с подветренной стороны, чтобы ветер как бы направлял растения к опоре. Особенно этот способ подходит к высокорослым сортам гороха. Варианты деревянных опор для выращивания гороха и вьющейся фасоли.
В течение нескольких лет можно использовать металлические опоры для вьющихся овощных растений, например, гороха, фасоли. Для этого между вкопанными стальными трубками натягивают проволоку диаметром 3-4 мм. На согнутых из такой же проволоки крючках подвешивают более тонкую проволоку, за которую цепляются стебли вьющихся растений. Такая опора подойдет и для декоративных вьющихся летников.
Бобы удобнее высевать по краям гряд, на которых расположены нежные овощи, например, огурцы, чтобы защитить их от ветра. Кроме того, бобов боится крот.
После того как у бобов завяжутся стручки, надо срезать верхушки побегов - это спасает от тли и способствует росту стручков.
Бобовые культуры - овощные бобы, горох, фасоль (на зерно и лопатку) - можно выращивать все лето. Для этого их высевают повторно в июле после уборки листового салата, редиса, прошлогодней петрушки и других ранних культур. Со второго посева вы успеете собрать зеленый горошек, лопатки фасоли и зеленые бобы (для супа и вторых блюд). Кроме того, бобовые прекрасные сидераты - от второго посева к осени с 1 кв. м можно получить до 5-7 кг зеленой массы, заделывая которую в почву, вы обогащаете свои грядки органическими веществами.
Как правило, срок потребления зеленого горошка, когда его семена еще не стали жесткими и невкусными, ограничивается пятью-семью днями. Но можно увеличить это время и до 30-40 дней. Для этого нужно купить семена сортов гороха разных сроков созревания и посеять их с интервалом в неделю.
При посеве семена гороха следует прижать легким надавливанием на почву, так как для прорастания семян бобовых культур необходимо много влаги.
Горох, как и фасоль, бывает зерновой и спаржевый. У спаржевых сортов гороха съедобен весь стручок. Створки его толстые, сочные, сладкие.
Под бобы осенью рекомендуется внести золу (30-60 г на 1 кв. м): зола снижает кислотность и стимулирует образование клубеньковых бактерий на растениях.
Там, где растут бобы, исчезает проволочник.
После сбора урожая бобов их ботву можно закопать как удобрение в приствольных кругах плодовых деревьев.
Перед посевом бобы обязательно замачивают в воде на 2-е суток, а затем во влажной ткани держат до наклевывания (примерно 1-2 дня). Если сеять сухие семена, то они могут сгнить, особенно если почва сильно переувлажнена.
Растения бобов плохо переносят воздушную и почвенную засуху, поэтому в засушливое лето у них могут завязаться только самые нижние бобы, а верхние бутоны опадут.
Собирают бобы зелеными, когда стручки станут мясистыми, а семена будут в стадии молочной или молочно - восковой спелости.
Хранить бобы лучше в стручках, используя по мере надобности.